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Elektronik-Projekte
Diese Seite enthält einige Beispiele für meine elektronischen Selbstbauprojekte.
Weitere Schaltungen für den Elektronik-Selbstbau
Klein-Verstärker für PC-Boxen
Übersicht:
- 1. DC-DC-Wandler z.B. für 5V-Versorgungen
- 2. Wander von asymmetrischen auf symmetrischen Ausgang
- 2.2 andere Variante für einen symmetrischen Ausgang
- 3. Audio-Multiplexer
- 4. Lautsprecher-Leistungsanzeige mit LEDs
- 5. DMX-Terminator (Abschlusswiderstand)
- 6. Phantomspeisung
- 7. ?
- ...
1. DC-DC-Converter (Einfacher Step-Down-Wandler)
Diesen DC-DC-Wandler setze ich schon an mehreren Stellen ein.
1.1 Car-Supply
Zuerst als 5V-Versorgung für einen Festplatten-MP3-Player im Auto. Hier schied aufgrund des großen Stromes (max. 2...3A) ein Linearregler aus. Da entfallen dann die Dioden D2 und D3, D1 blieb als Verpolschutzdiode und eine Suppressordiode kam als Eingangsschutz mit einer Schmelzsicherung dazu. D4 wird gebrückt, Masse geht also geht also zur Masse. ;)
Diese Schaltung kann man auch für die Versorgung von Handys oder Smartphones, die ja heute 5V-USB-Versorgungen haben, benutzen.
Ich verwendete den relativ weit verbreiteten IC LM2576. Diesen Schaltkreis gibt es in diversen Bauformen (z.B. TO-220-5) von den Herstellern National Semi, ON-Semi, Texas Instruments u.s.w..
Die Dimensionierung der Ausgangsspannung hängt vom IC-Typ selbst, also dessen Referenzspannung Uref am FeedBack-Pin, und dem Widerstandsteiler R1/R2 ab:
Uref:
- -ADJ (Adjustable) =1,23V
- -3.3 für 3,3V
- -5.0 für 5,0V
- -12 für 12V
- -15 für 15V
Bei jedem dieser Typen kann man die Ausgangsspannung anders einstellen, sie muss nur gleich oder größer der Referenzspannung sein.
R1 sollte immer zwischen 1..5kOhm liegen.
Uout = Uref * ( 1 + R2/R1)
Bei den Spulen sollte man unbedingt Speicherdrosseln (z.B. von EPCOS oder Würth) nehmen, keine HF- oder EMV-Drosseln. Diese funktionieren nicht richtig, da sie den Strom nicht speichern.
Benutzte Dimensionierung:
C1: 2200uF, 63V
C2: 2200uF, 63V
D5: MBRS360T
L1: EPCOS B82111 (100uH-2,5A)
Ein weiterer LC-Filter wurde nachgeschaltet:
Anstatt R3 eine Spule B82111 (5uH-4A)
C3 = 100uF/25V
Mechanisch wurde der Stabi noch mit einem Kühlkörper versehen, der dann mit auf die Leiterplatte gelötet wurde.
Der IC, die drei Elkos, die beiden Spulen und der Sicherungshalter waren bedrahtete Bauteile, der Rest wurde mit SMD-Teilen bestückt.(ist im Bild unten auf der Leiterplatten-Unterseite.)
Das Ganze kam in ein isolierendes Kunststoffgehäuse. Angeschlossen wird das Ganze über eine DC-Buchse (im obigen Bild links), die zum Zigaretten-Anzünder-Stecker führt. Sekundär wurde ein Kabel mit dem Stecker für den Festplatten-MP3-Player herausgeführt.
1.2 Ersatz-Netzteil
Als zweites kam diese Spannungswandler-Schaltung in einen defekten LED-Spot (Eurolite LED PST-3W). Dieser hielt mit der Originalbeschaltung (ST:VIPer22A samt Optokoppler) nicht mal ein Jahr, der DC-DC-Wandler war den elektro-thermischen Tod gestorben, deshalb ging der Spot durch die Übertemperaturabschaltung an und aus (langsames blinken.(; Toller Effekt...). Zum Glück blieb die LED heil.
Für das Netzteil musste es ein DC-DC-Wandler sein, damit ein kleiner konventioneller Trafo verwendet werden konnte, der auch ins Gehäuse passt.
Der Trafo war ein Typ mit 4,5W-9VAC.
Diese Spannung wurde gleichgerichtet (D1...D4) und mit C1 gepuffert.
Der sekundäre Ausgangsstrom lag bei 300...400mA. Die Sollspannung betrug 3,6V, also sollte nun der ADJ-Typ rein.
Spannungsteiler dann: R1=3,9kOhm, R2=7,5kOhm.
Für Ausgangsströme bis 700mA, wie es auf dem alten Netzteil aufgedruckt war, sollte C1 mind 680uF (>=25V) betragen.
Durch den kleineren Strom musste hier eine größere Induktivität rein.
Soweit der Plan. Da ich keinen ADJ-Typ, dafür aber noch 3 Stück 5,0V-Teile da hatte, benutzte ich diese. Also regelte ich auf 5V und mit einer Längsdiode und dem anschließendem Widerstand 2,7Ohm, kam hinten der notwendige LED-Strom 350mA raus.
Die 3W-LED wurde schon zuvor mit nur mit knapp der Hälfte der möglichen Leistung betrieben, was sicher auch an der notwendigen Kühlung der LED liegt. An die Kühlung der anderen Bauteile hat man da vielleicht nicht gedacht.
In der Praxis nimmt die Lichtstärke auch bei Strömen oberhalb 350mA nur noch leicht zu. So hält das Teil mit neuem Netzteil nun auch länger.
Verwendete Dimensionierung:
IC1 = LM2576T-5.0
L1 = 330uH (1000mA)
C1 = 1000uF, 25V
C2 = 470uF, 25V
C3 = 100uF, 10V
R1 fehlt
R2 = 0 Ohm
R3= eine Diode (2A, Standard, kein Schottky) und nachfolgendem 2,7 Ohm (1W)
2. Umrüstung auf symmetrischen Ausgang
(balanced output)
Mein 16-Kanal-Mischpult (Studiomaster Session Mix 16-2)
hat zwar alle 16 Eingänge (jeweils MIC und LINE)
symmetrisch (balanced), aber der Stereomaster und die 4
AUX sind nur asymmetrisch (unbalanced). Das wollte ich
ändern. Nur so kann man hier auch längere Leitungen zum
Amp (z.B. an der Bühne) einsetzen.
Vorteil bei den Mischpulten ist die vorhandene
symmetrische Spannungsversorgung von +- 15V (mit 0V an
Masse).
So kann man direkt Hochvolt-OPs zur Signalumwandlung
benutzen. Ich verwendete einen Standard-OP (LM324 / LM2902
/ LM358). Mit einem Quad-OP oder zwei Dual-OPs kann man
mit nur einer Handvoll Bauteile alles aufbauen. Man muss
jedoch auf die Betriebsspannung achten, bei +-10V reicht
auch ein 25...28V-Typ, bei +-15V muss es ein 32V-Typ sein.
Da hier schon relativ große Pegel (775mV) anliegen,
dürften auch mit diesen Standard-OPs keine Rauschprobleme
auftreten.
Dimensionierung:
IC1: LM324 (Quad-OP, für den die obige Pinbelegung gilt.)
R1, R2 = 1k
R3...R6 = 10k
R7, R8, R13, R14 = 220R
R9, R10 = 22R
R11, R12 = 100k
C1, C2 = 100nF...1uF
Alle Bauteile waren konventionelle bedrahtete (Hole-Tru).
Für den Stereo-Masterausgang wurden die gleichen XLR-Buchsen verwendet, nur der unbenutzte Pin 2 für den negativen Ausgang benutzt. Der Leiterzug zum bereits benutzten Pin 3 wurde durchgekratzt und hier kam wieder der Positive drauf...
Für die 4 AUX-Ausgänge wurden 4 zusätzliche Stereo-Klinkenbuchsen in die Frontplatte (siehe Bild unten) gebaut. Das Signal wurde nur von den alten parallel abgegriffen.
2.2 Alternative Variante für einen symmetrischen Ausgang
Für ein altes, kleineres Mischpult (das auch mit dem Audio-Multiplexer Punkt 3 unten erweitert wurde) wurde der Master-out ebenfalls um einen symmetrischen (balanced) Stereo-Ausgang erweitert. Die Schaltung wurde parallel an den originalen Cinch-Ausgang geschaltet und die Anschlüsse mit 2 Stereo-Klinkenbuchsen mit 6,3mm versehen.
Da im Mixer selbst nur eine schlecht gesiebte, symmetrische Spannungsversorgung +- 16V zur Verfügung stand, wurde eine einfache Stabilisierung mit zwei Bipolar-Transistoren gemacht. Je nach Versorgung sind hier evtl. noch zwei größere Elkos nötg. Die OPs werden dann mit +-11V versorgt. Die Transistoren T1 und T2 sollten eine sehr hohe Stromverstärkung hfe> 1000 aufweisen, dann kann der 220nF auch klein und der 100kOhm groß bleiben. Ich nahm hier zwei Darlingtons BC517(T1) und für T2 BC516, deren hfe liegt bei >30000. Da nur 4V über ihn abfallen bei einem maximalen Strom von ca. 30mA sind das nur ca. 120mW Verlustleistung.
Die effektive Ausgangsspannung ist genauso groß wie die Eingangsspannung, Eingangswiderstand 20kOhm.
3. Audio-Multiplexer
Um ein altes DJ-Mischpult (von Monacor) aufzuwerten,
wurde diese Schaltung aufgebaut. Grund war die fehlende
Information zur Aussteuerung vor dem Masterregler. So
wurde die vorhandene Stereo-LED-Zeile umschaltbar
(vor/nach dem Masterregler) gemacht.
Grund dafür ist, dass der Record-Ausgang, der ja
unabhängig vom Master läuft, immer den gleichen Pegel
haben sollte, damit die dort angeschlossene Lichtanlage
ordentlich arbeiten kann.
Nun hätte man vielleicht auch einen mechanischen
Doppel-Umschalter benutzen können. ;)
Da hier Störgeräusche nicht auszuschließen sind, benutze
ich als IC den Standard-CMOS-Analog-MUXer 4052D. Dieser
enthält vier auf zwei Schalter. Hier wurden nun nur je die
Eingänge 0 und 1 benutzt, plus den zugehörigen 2
Ausgängen.
Die Umschaltung erfolgte über einen normalen Schalter am
Steuerpin für das niederwertigste Bit für die Adresse.
Mit dem Schalter S1 nach Masse wird dann der 1. Eingang
(00 für L1, R1) ausgewählt, sonst ist der 2. Eingang (01
für L2, R2) durchgeschaltet.
Dimensionierung:
IC1 = CD4052D (TI), HEF4052B / HCF4052B (NXP),
MC14052B (ON)
R1...R4 = 1k
R5 = 39k
R6 = 4,7k
R7 = 100k
R8...R10 = 1k
C1=680nF
C2, C3 = 4,7uF /16V
D1, D2 = ZD6V8
Andere CMOS-Typen für den IC wie z.B. M74HC4052 (z.B. von
ST) gehen auch, hier muss aber eine 5,1V-Z-Diode
eingesetzt werden, da diese Teile nur maximal 5,5...6V
vertragen.
Bis auf die in der Schaltung nicht eingezeichneten
Einstellregler an den Eingängen, waren alle Bauteile
SM-Devices.
4. Lautsprecher-LED-Leistungsanzeige
Bei heutigen PA-Endstufen sind ja 350W und mehr
RMS-Ausgangsleistung kein Problem mehr. Mit welcher
Leistung die Lautsprecher aber wirklich laufen, ist für
mich z.B. während einer Party wichtig.
Deshalb baute ich für den PA-und HiFi-Bereich nun schon
einige dieser einfachen Anzeigen auf.
Basis war immer der lineare LED-Treiber LM3914 von
National-Semi. Meist nahm ich ein konventionelles Netzteil
zur Versorgung. Dieses enthielt einen Trafo mit zwei
Sekundärwicklungen, um beide Ausgänge galvanisch
voneinander getrennt arbeiten zu lassen. Beim letzten
Aufbau wurde die Versorgung gleich über die
Lautsprecheransteuerung gemacht.
Vorteile: Einfacher Aufbau, parallel zum Lautsprecher
ohne weiteres Netzteil.
Genereller Nachteil: nur ungenaue Leistungsmessung, da
der Strom nicht erfasst, sondern nur die Spannung gemessen
und von einem konstanten Lastwiderstand ausgegangen wird.
Auch ist diese Spannung nichtsinusförmig, also gibt es
keine True-RMS-Messung.
Für die üblichen Anwendungen genügt die hier vorgestellte
(und weit verbreitete Schaltung) aber vollkommen.
IC: LM3914 (linearer Bereich)
C1=4,7uF/250VAC
C2=4,7uF/160V
C3=1000uF/25V
R1=47kOhm
R2=1,21kOhm
R3=6,8...8,45kOhm
LED1...LED10: Standard-LED mit 10mA
Mit den Widerständen R2 und R3 stellt man obere
Spannungsreferenz und auch den Sollstrom der Leuchtdioden
ein.
Die obere Referenzspannung Urefo=1,25V*(1+R3/R2)
Iled=12.5/R2
Mit den oben angegebenen Werten ergeben sich 10mA
LED-Strom und 8,3V (R3=6,8kOhm) bzw. 10V (R3=8,45kOhm) als
obere Spannungsreferenz.
Ub=12...24V
Wichtig bei mehreren Kanälen: Jede Anzeige benötigt seine
eigene potenzialgetrennte Versorgung, keine gemeinsame
Masse, um auch Brücken- und getrennte Endstufen messen zu
können.
Am einfachsten geht das mit einem Trafo, der zwei
Sekundärwicklungen besitzt. 2x12V (AC) passt da.
Alle LEDs, die ICs, die Elkos und die Einstellregler
waren bedrahtet, der Rest wurde mit SMD-Bauteilen
bestückt.
Die erste Version misst 2 Kanäle bis 200W. Ob 4 oder 8-Ohm
war umschaltbar und wurde über eine 7-Segment-LED-Anzeige
angezeigt.
Eine einfache Lüftersteuerung für die Endstufe und LEDs
zur Case-Beleuchtung wurden ebenfalls integriert.
Mit dem Einstellregler R1 wird dann die Spannung
angepasst.
U=sqrt(P*Z)
1. Leistungsanzeige: (2-Kanal (Impedanzschalter) mit
Lüftersteuerung und Case-Beleuchtung)
2. Leistungsanzeige: (4-Kanal (Impedanzschalter) mit
dimmbarer Case-Beleuchtung)
Das zweite Gerät misst 4 Kanäle bis 1000W, hier konnte
paarweise auch zwischen 4 und 8 Ohm umgeschaltet werden.
(Anzeige wieder über je eine 7-Segement-Anzeige)
Dazu enthielt dieses 19"-Gerät eine dimmbare
LED-Beleuchtung für das Case.
3. Leistungsanzeige ohne Netzteil:
Diese Variante für einen Bekannten misst bis 200W an 8
Ohm. 10 LEDs für 2, 8, 20, 30, 50, 70, 100, 130, 160, 200
W.
Die Versorgungsspannung für IC und LEDs wurde auch aus dem
Lautsprechersignal generiert.
Schaltung zur Erzeugung der Spannungsversorgung aus dem Lautsprechersignal:
R101: 120R / 5W
C101: 22uF/50V
D101...104: 1N4007 o.ä.
D105: ZD24V / >=1W
Die obigen Werte gelten für mittlere Leistungen (max. 100..200W).
Kleinere Leistungen bedeuten auch niedrige Spannungen, erst ab ca. 10W/8Ohm und niedriger Referenzspannung arbeitet diese Schaltung.
Bei großen Leistungen (>200W) werden die Verlustleistungen in Z-Diode und Widerstand noch höher, so dass man hier über ein eigenes Netzteil oder aufwändigere Lösung nachdenken muss.
5. DMX-Terminator
Das DMX-Bussystem, das auf RS-485 basiert und für die
Ansteuerung von Lichteffekten und Scheinwerfern benutzt
wird, sollte bei Kabellängen über 10m mit richtigen
DMX-Kabeln und einem Abschlusswiderstand am letzten Gerät
benutzt werden. Mit einigen Mikrofonkabeln hatte ich schon
aufgrund großer Kabelkapazitäten einige Probleme.
XLR-Mikrofonkabel benötigen eine gute Schirmung durch
niedrige Spannungen (0,1..20mV) aber nur einen relativ
geringen zu übertragenden Frequenzbereich von 20Hz bis
20kHz. Kabelkapazitäten beschränken hier je nach Sender
die obere Grenzfrequenz im NF-Bereich praktisch nicht.
DMX-Kabel müssen 5V-Pegel (symmetrisch 0/5V) mit einer
vergleichsweise hohen Baudrate übertragen: 250kb/s. Um das
zu ermöglichen, geringe Kabel-Induktivitäten und
-Kapazitäten nötig, um auch eine Bandbreite über 1MHz zu
gewährleisten, damit die 250kbps ohne große
Flankenverschleifungen.ankommen und erkannt werden können.
Um Reflexionen im Kabel und an deren Ende wirksam zu
reduzieren müssen die Leitungen konstante
Wellenwiderstände verfügen und daher über einen
Abschlusswiderstand verfügen.
Um nun auch das Vorhandensein eines DMX-Signals zu erkennen, kann man in diesen Abschlusswiderstand eine Leuchtdiode integrieren.
Bei DMX sind 110Ohm- und 120Ohm-Kabel verbreitet.
Für ein 110Ohm-Kabel würde auch ein
110Ohm-Abschlusswiderstand benötigt, durch den LED-Strom
sollte er etwas größer sein.
Mit LED ergeben sich bei 110Ohm-Kabel folgende
Widerstände: R1=115 Ohm, R2=1,6kOhm (low-current LED mit
Ic=2mA und Ufwd ca. 2V).
Mit LED ergeben sich bei 120Ohm-Kabel folgende
Widerstände: R1=126 Ohm, R2=1,6kOhm (low-current LED mit
Ic=2mA und Ufwd ca. 2V).
Man sieht, dass bei Niedrigstrom-LEDs der Einfluss sehr
klein ist. Das ist auch wichtig, da dieser Strom nur bei
einer Polung fließt. Hier sind wir im üblichen
Toleranzbereich, so dass es hier praktisch keine Rolle
spielt, ob man einen 120, 124, oder 127-Ohm-Widerstand
einsetzt.
Man kann diese 2 Widerstände problemlos in einen XLR-Stecker einbauen und die LED schaut hinten raus. Durch den sync ist die Einschaltzeit von +5V auf dem Minus-Pin länger, so dass ich diese Polarität gewählt habe.
Bild folgt...
6. Phantomspeisung für Mikrofone
Da mein 16-Kanal-Mischpult (genau wie meine anderen)
keine zuschaltbare Phantomspeisung besitzt, ich aber auch
Kondensator-Mikros einsetzen wollte, sollte mindestens
eine 4-fach-Speisung aufgebaut werden.
Prinzipiell gibt es verschiedene Varianten und Spannungen.
Die 48V-Variante ist am meisten verbreitet. Leider haben
viele Kauf-Nachrüstgeräte hier eine zu niedrige Spannung,
mein bisheriger Vorverstärker z.B. nur 35V. Die Norm für
P48 schreibt 48V (+- 4V) mit zwei 6,8-Kiloohm-Widerständen
vor.
Um wenig Störungen zu bekommen, sollte das eigentliche
Netzteil getrennt z.B. als Steckernetzteil umgesetzt
werden. Die ersten Ideen mit Step-up- oder
Ladungspumpenkonzept verwarf ich dann aber und machte es
simpel, da ich noch ein altes AC-Steckernetzteil mit
ausreichend hoher Spannung herumzuliegen hatte.
Der Trafo lieferte 26V-AC, nachdem ein paar Wicklungen
herunter waren und etwa 22V herauskamen, kam man durch die
Spannungsverdopplerschaltung (die beiden Dioden und
nachgeschalteten Elkos) auf eine DC-Spannung von ca. 60V
im Leerlauf und 53V bei einer 120mA-Belastung. Das
entspricht 8 Ausgängen, die kurzgeschlossen sind. (Die
DC-Leerlaufspannung darf aber in dieser Beschaltung 65V
nicht überschreiten, um die ICs nicht zu schädigen. Die
Minimalspannung muss immer mindestens 2V über der
Ausgangsspannung liegen, damit der Regler noch arbeiten
kann.)
Es kommen zur Gleichrichtung zwei Standard-Dioden z.B.
1N4007 zum Einsatz.
Um eine stabile Versorgung zu erhalten, sollte ein
richtiger Stabi benutzt werden. Leider hatte ich keinen
LM317HV (Hochvolt bis 60V), aber einen ganzen Sack an
normalen LM317-Stabis. Dieser kann nur Eingangsspannungen
bis zu 37...40V verarbeiten. Die erste Idee mit
zusätzlichem Transistor verwarf ich und nahm einfach 2 von
diesen Standard-Reglern. Der erste (im Bild der untere)
regelt den Fußpunkt des anderen auf etwa 31V. Der obere
wird auf 18V eingestellt, um hinten +49V herauszubekommen.
Die Z-Dioden dienen dem Schutz der beiden ICs, die
10uF-Elkos rechts (alle mind. 63V) verbessern das
Regelverhalten.
Aufgrund der abfallenden Eingangsspannung bei höherem
Strom braucht der obere LM317 nicht mal eine zusätzliche
Kühlung.
Eingangstrafo vor AC in, siehe Text oben
R1= 120R
R2= 3k
R3= 220R (aus 2 Widerständen in Reihe, angepasst, um Ausgangsspannung auf 49V einzustellen)
R4= 3k
3 Eingangs-Elkos 100uF/100V
4 Ausgangs-Elkos 10uF/ 63V
Z-Dioden 36V
Die +49V anstatt der 48V ergaben sich aus der nachgeschalteten Filterung und Entkopplung im eigentlichen Phantomspeisemodul. Jeder Ausgang bekommt dafür einen Diode (Standard U>=100V z.B. 1N4007) und einen RC-Tiefpass spendiert. (fc ca. 34Hz), über den nochmals je nach Laststrom etwa 0,3...2V abfallen.
Als Widerstände nahm ich handvermessene 6,74-Kiloohm-Teile. Aus 50 bestellten bekam ich genau 16 passende heraus. Sonst muss man jeweilige Päärchen suchen. Der Widerstand ist ein 5%er, die Abweichung zueinander pro Ausgang darf max. 0,4% betragen. Durch das Ausmessen lag ich hier bei <0,15%. Genauere Werte zeigte mein Digital-Multimeter nicht an.
Um Mikrofone nicht beim Einstecken zu beschädigen, ist ein Schalter zwischen +49V-Versorgung und Mikrofonteil (vor den Dioden) vorgesehen.
Denn zuerst werden immer alle Mikros angesteckt, dann erst die Speisung zugeschaltet. (Sonst könnte ein Steckkontakt vor dem anderen verbunden werden...)
Aus diesem Grund ist der 150kOhm-Widerstand dem Elko an jedem Ausgang parallelgeschaltet, damit sich dieser auch entladen kann. Nach min. 20 Sekunden nach dem Ausschalten können weitere Mikros angesteckt werden, da die Restspannung dann unter 2V liegt.
Die beiden Elkos im Signalweg entkoppeln diesen Gleichspannungsanteil vom Mischpult. Nur so kann auch jedes Mischpult mit symmetrischem Eingang ohne Schaden mit dieser Phantomspeisung arbeiten, da sich die jeweiligen Eingangsbeschaltungen (Spannungsfestigkeiten) unterscheiden und meist nicht bekannt sind.
Unsymmetrische Eingänge wie z.B. von DJ-Pulten sollte man mit dieser Beschaltung aber nicht benutzen!
Da das Netzteil 120mA dauerhaft liefern kann, nahm ich
auch 8 Ausgänge (also 8 Eingangs- und 8 Ausgangsbuchsen)
als Basis, die in nahezu jedem Fall immer ausreichen
sollten.
Statt einer simplen Leuchtdiode als Anzeige der
vorhandenen Spannung wählte ich eine Spannungsüberwachung,
um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren hier teure Mikros
zu beschädigen. Die nachfolgende Schaltung zeigt an, ob
die erzeugte Spannung im korrekten Bereich liegt. Zwei
einfache OP-Stufen werden als Komparator benutzt. Mit R5
stellt man die untere Spannungsschwelle ein, hier sollte
man 35V...47V einstellen, die Norm sagt 44V, ich nahm 47V.
Mit R6 wird die obere Spannungsschwelle eingestellt. Ich
nahm 51V, 52V wäre laut Norm maximal zulässig. Man sollte
diese Werte nicht zu eng wählen, da die 12V-Z-Diode und
die beiden LM317-Stabis ja auch eine Temperaturdrift
ausweisen.
Prüfen kann man das indem an Pin 1 ca. 22V und an Pin 7
nahe 0V herauskommen müssen. Als LED nimmt man einen Typ,
der mit 2mA schon deutlich leuchtet, also ein low-current
bzw ultra-heller Typ.
Die Kondensatoren C1...C3 dienen der Entprellung, mit
100nF ergibt sich so eine Entprellzeit von ca. 10...50ms.
IC: LM324 (Dual-OP mit mind. 30V)
R1 = 3k
R2 = 20kOhm.
R3, R4 = 47kOhm
R5, R6 = 47 kOhm Einstellregler
R7 = 20 kOhm, mind. 1/8W (je nach LED, hier 2mA low-current)
C1, C2, C3 = 100 nF / 100V
D: 1N4007
In ein Gehäuse integriert sieht die 8-fach Phantomspeisung dann so aus: (Die Alu-Folie dient der Abschirmung.)
Mal sehen, ob ich die Lauflichtschlauch-Steuerung,
DMX-Switch, DMX-Relay, USB2DMX mit Splitter, sowie
Steuerung für eine Nebelmaschine, SPDIF-Konverter,
Mini-Vorverstärker, 20-Kanal-Meter-Bridge ... auch mit
hier aufnehme.